TIRONEOS Y FALLAS AL CALENTAR

Hola muchachos, espero puedan ayudarme, mi auto tiene fugas de aceite por la tapa de válvulas y a las bujías 3 y 4 las hace nadar en aceite, puede ser que por ese motivo el auto solo al calentar (cuando empiezan a funcionar los electroventiladores maso) empieza a perder fuerza, cuando quiero salir despacio en 1°, solo reacciona cuando lo juego un poco con el embrague y así y todo a veces me da como unos cortes de corrientes y a veces funciona en 3 bujías, hasta que levanta velocidad y se normaliza, en rutas o autopistas no pasa nada, pero al bajar de la autopista empieza otra vez el calvario. puede ser la bobina? gracias, es muy útil esta página.

Gracias Jorge por responder, puede ser, hace 2 meses maso le hice limpiar los inyectores y el problema desapareció por completo, pero solo por estos 2 meses, un día no quiso arrancar mas y después de unos días arrancó y ahora otra vez hace ese problema, es raro, con el aire encedido no hace el problema porque la temperatura del motor se mantiene relativamente baja porque se enciende el electro, en la semana voy a mandar a probar la bobina en una casa de electricidad. Luego te cuento, tal vez puede ser el filtro de nafta o la bomba que al calentarse empieza a dar fallas.

no la hice probar, tampoco la presión del combutible, pero me parece que podría ser eso tambien.

En principio lo que deberias hacer es:

- Medir presion de combustible.
- Si queres, pasa por este post y fijate como se debe probar la bobina.
http://www.club-vectra.com.ar/jlp-inyeccion-f25/como-se-prueba-una-bobina-doble-t4748.htm
-Sacar las bujias y fiajrte si estan mojadas con nafta o con aceite. Depende lo que sea, es el problema que tenes. Seguro tu falla es que el motor, en frio falla como si estuviera en 3 cilindros, pero al calentar, mas o menos se acomoda. Igual al acelerarlo como vos decis, le cuesta, pero despues reacciona bien en alta, no????
- Lo real para que no gastes dinero al pedo cambiando cosas para ver es hacer un correcto diagnostico del vehiculo. De esta manera vas a poder saber identificar el problema y solucionarlo.

Abrazo.

para mi que es el encendido electronico, son fallas muy tipicas de esa famosa cajita negra, busca un lugar donde te lo prueben sin tener que comprarlo 1º.

victor1911 escribió:tienen encendido electronico?, yo crei que la ecu manejaba todo junto con los sensores, si entendi bien el tema es que cuando calienta falla, y cuando esta mucho tiempo en marcha y no calienta por estar el aire funcionando no falla, porque el electro mantiene la temp de motor abajo. es asi?.
si es asi descarten la bomba ya que esa se calienta en la bobina por el continuo trabajo y la temp de motor no la afecta por estar dentro , del tanque de nafta y muy lejos del motor.
le tira falla cuando arrancan los electros por alta temperatura de motor.
las bobinas estan a mi criterio en primer lugar,bujias, sensores map y maf. pero de nuevo, conecten un scanner y se sacan las dudas y gastan poco

si. yo haria ese recorrido. bobina, bujias sensor map y maf

Muchachos:

Leyendo un poco lo que manifiesta MAXIMO18M, sin duda hay algo importante por hacer.
Como primera medida, es que cuando lleven al auto a un taller mecanico, exijan que se les hagan las pruebas que se necesiten para poder diagnosticar un vehiculo con sistema de inyeccion electronica. Si esto no lo hace el cliente, los mecanicos nunca prosperariamos. Cuando lo llevo a limpiar los inyectores, este problema si lugar a duda ya existia. En mayor o menor medida, pero existia.
Entonces, todas estas pruebas que le estamos proponiendo hacer, es lo basico en cualquier diagnostico decente.
Llamese pruebas a:

- Medir presion y caudal de combustible.
- Escanear el vehiculo, no solo para ver fallas aumuladas y hacer output test para ver como funcionan las cosas. Sino para ver los parametros que estan leyendo los sensores. Y no solo en ralenti. Sino con carga de motor. Por eso, se debe salir a probar el auto. De esta manera el mecanico entiende lo que le quiere explicar el cliente. Los sistemas de output test que traen los scanner, sirven para saber si electrica o electronicamente algo funciona. Pero por ejemplo, se puede saber si los inyectores funcionan, pero no si pulverizan bien.
- Medir compresion en los cilindros. Esto es muy importante a la hora de saber como reacciona un motor. Un auto con un cilindro mas bajo de compresion, perjudica al sistema de inyeccion y no hay scanner que lo detecte.
- Medir vacio con vacuometro en todo el circuito. No quedarnos con una toma sola. Se debe medir en cada seccionamiento del circuito.
- Probar los componentes con herramientas especificas. Ej.: El MAP debe probarse con un bomba de vacio e irle modificando los valores de vacio, para ver que respuesta en volts se obtiene.

Y puedo seguir con varios procedimientos que podemos poner a prueba en un vehiculo para llegar a un diagnostico.

A que voy con toda esta explicacion?? Simple. Si se hubiese diagnosticado correctamente, muchos de estos problemas no sucederian o por lo menos el dueño sabria a que se debe, a costa de repararla cuando quiera/pueda.

Lean bien el primer comentario que hace Maximo, y veran que, mas alla de que pueda tener varias cosas que colaboren o ayuden a empeorar la falla, esencialmente lo que tiene este auto es que el aceite que esta ingresando a la camara de combustion (sea por aros defectuosos, gastados, etc.), no deja que la combustion sea de buena calidad en el cilindro. Sobre todo en ralenti, donde la calidad de chispa es inferior. Por eso falla de abajo, pero cuando lo acelera empareja. Porque a 3000 rpm, por ejemplo, se tiene un salto de chispa entre electrodos suficiente como para poder combustionar de manera eficiente.

Espero sus comentarios para ver que les parece mi parecer.

Abrazo

Mecaniloco escribió:Muchachos:

Leyendo un poco lo que manifiesta MAXIMO18M, sin duda hay algo importante por hacer.
Como primera medida, es que cuando lleven al auto a un taller mecanico, exijan que se les hagan las pruebas que se necesiten para poder diagnosticar un vehiculo con sistema de inyeccion electronica. Si esto no lo hace el cliente, los mecanicos nunca prosperariamos. Cuando lo llevo a limpiar los inyectores, este problema si lugar a duda ya existia. En mayor o menor medida, pero existia.
Entonces, todas estas pruebas que le estamos proponiendo hacer, es lo basico en cualquier diagnostico decente.
Llamese pruebas a:

- Medir presion y caudal de combustible.
- Escanear el vehiculo, no solo para ver fallas aumuladas y hacer output test para ver como funcionan las cosas. Sino para ver los parametros que estan leyendo los sensores. Y no solo en ralenti. Sino con carga de motor. Por eso, se debe salir a probar el auto. De esta manera el mecanico entiende lo que le quiere explicar el cliente. Los sistemas de output test que traen los scanner, sirven para saber si electrica o electronicamente algo funciona. Pero por ejemplo, se puede saber si los inyectores funcionan, pero no si pulverizan bien.
- Medir compresion en los cilindros. Esto es muy importante a la hora de saber como reacciona un motor. Un auto con un cilindro mas bajo de compresion, perjudica al sistema de inyeccion y no hay scanner que lo detecte.
- Medir vacio con vacuometro en todo el circuito. No quedarnos con una toma sola. Se debe medir en cada seccionamiento del circuito.
- Probar los componentes con herramientas especificas. Ej.: El MAP debe probarse con un bomba de vacio e irle modificando los valores de vacio, para ver que respuesta en volts se obtiene.

Y puedo seguir con varios procedimientos que podemos poner a prueba en un vehiculo para llegar a un diagnostico.

A que voy con toda esta explicacion?? Simple. Si se hubiese diagnosticado correctamente, muchos de estos problemas no sucederian o por lo menos el dueño sabria a que se debe, a costa de repararla cuando quiera/pueda.

Lean bien el primer comentario que hace Maximo, y veran que, mas alla de que pueda tener varias cosas que colaboren o ayuden a empeorar la falla, esencialmente lo que tiene este auto es que el aceite que esta ingresando a la camara de combustion (sea por aros defectuosos, gastados, etc.), no deja que la combustion sea de buena calidad en el cilindro. Sobre todo en ralenti, donde la calidad de chispa es inferior. Por eso falla de abajo, pero cuando lo acelera empareja. Porque a 3000 rpm, por ejemplo, se tiene un salto de chispa entre electrodos suficiente como para poder combustionar de manera eficiente.

Espero sus comentarios para ver que les parece mi parecer.

Abrazo

Hola mecánico loco, la verdad un excelente comentario, muy completo y razonable, es muy lógico todo lo expuesto, voy ha seguir tu consejo, siempre leo tus comentarios en varios temas y los leo con mucha atención porque sin dudas sabés de lo que escribís. Gracias por tu aporte y por contar con vos en estos foros, sos de gran ayuda.

Sin desmerecer en lo mas minimo la clase magistral que posteo Jose Luis, quisiera agregar otro motivo causantes de muchas fallas y que es facil y economico de resolver, son los cables de las bujias, tambien se pueden medir con un simple tester o directamente cambiarlos

Hola, gracias a todos por responder, bueno les cuento que el auto no tiene un consumo de aceite excesivo, casi en lo absoluto, el tema de los cables ya los cambié y sigue igual.
Les cuento que hoy, que empezó ha hacer un poco mas de calor, al menos acá en buenos aires, salí de mi casa alrededor de las 6 de la mañana, voy a Capital (San Telmo) por autopista, el auto arranca de lo mas bien, funciona de las mil maravillas mientras la temperatura no alcanza loss 80 grados aproximadamente, pero cuando el tráfico empieza a ponerse denso, por ejemplo en acceso del oeste, llegando a liniers, empiezan los tirones al querer salir en primera, regula muy bien, por ejemplo cuando pongo 1° y suelto el embrague sin acelerar, el auto se desplaza bien y suave, pero cuando apenas peino el acelador se atora y pierde fuerza, pero solo al calentar, en frio funciona muy bien, lo que voy ha hacer es cuando está bien caliendo y arrojando esas fallas, en ese momento llevar al mecánico y que lo escanee en ese preciso instante, porque la última vez lo escanearon en frío y obviamente no arrojaba fallas. yo me inclino mucho por la bobina, que al calentar arroja fallas, estos son bobinas secas, antes en un auto anterior, al pasar algo parecido le ponía unos paños húmedos a la bobina con aceite y mejoraba, no se si ha esta clase de bobina puedo hacer lo mismo. gracias a todos, luego les cuento.

Las bujías las revisaste para ver como están?
Se me ocurre que podría ser autodetonación por restos de carbón en las bujías o en algún lugar de la camara de combustión. Cuando el motor calienta, ese carbón se pone incandescente y funciona como una bujía con chispa permenente, generando autoencendido de mezcla que a su vez genera el famoso "picado de biela". El motor tiene sensor de detonación, cuando detecta una pre-detonación atrasa el punto del encendido y eso hace que se reduzca la potencia del motor.
Todo esto es en la teoria, para corroborarlo habría que ver como están las bujías y ver con el scanner la lectura del sensor de detonación en tiempo real cuando se produce la falla.

Gracias por tu aporte Lulo, pero las bujías las cambié hace dos semanas maso, y creo que voy ha hacer lo más razonable y aconsejado por ustedes, scanearlo.
Mañana cuando vaya para capital, cuando comiencen las fallas al empezar a calentar el motor voy a probar con enfriar la bobina con un paño húmedo, sin mojarla, y voy ha ver como responde y se los cuento.

Y en todo caso, si con eso no mejora, fijate la lista que puse en el post, asi le pedis a tu mecanico que haga el diagnostico, lo mas exaustivo posible. Muchas veces estas fallas, no se
manifiestan ni detectan escaneando, simplemente, porque el escaneado y/o registro de fallas de la ECU, se deben a la lectura de sensores. Entonces si la falla, se presenta en un componente que no esta controlado, por nada, tenes que remitirte a revisar manualmente.

Abrazo.

Hola muchachos, quiero agradecer a todos por su aporte, les quiero contar lo que me pasó, hace unos 15 días hice un viaje a corrientes, chaco y formosa con el auto, siempre con la falla, viajé de día y con el calor, cuando paraba en los peajes de las rutas el motor calentaba un poquito y me costaba salir, pero al levantar velocidad y bajar la temperatura se normalizaba, es así que llegué a formosa, una noche paseando por el festival de la pesca de la corvina que se desarrolla allá lo acelero en vacío y el auto se paró y no arrancó MAS, así de simple, lo llevo a un mecánico de formosa que decía hacer inyección y me desarmó medio auto para el cuarto día decirme que se había quemado la ECU, y el único lugar que podía reparar era en bs as, así que no me dí por vencido y lo llevé a resistencia (chaco) una ciudad mas grande y lo llevo a un taller reconocido en la provincia BASTERRA INGENIERIA MECANICA (BIM) lo dejé un lunes por la mañana y el martes por la tarde me llaman que ya estaba que lo vaya a buscar, yo súper contento, me dijeron que era un cableado que llegaba a la ecu en mal estado y lo tuvieron que cambiar, no se en que lugar, por eso tampoco permitía conectar el scanner, y adivinen que, se le fueron todas las fallas, no tironea mas, ni en frio ni en caliente, el motor quedó un violín, no hubo que cambiar nada, ni bomba, ni bobina, ni cables ni bujías, eso si, me cobraron $ 700,00 pero para mi valió la pena. un abrazo y gracias por colaborar.

Que bueno pedro que hayas podido solucionar el problema y la verdad que 700 mangos no es tanto.Podria haber sido peor!! Me imagino tu cara de alegria cuando lo sacaste y no te fallo no?

Por suerte lo pudiste solucionar....¿no sería el cable del sensor de rotación del cigüeñal?

hola chicos, si la verdad estoy muy contento, todavía no hice mucho tiempo de mirar en el motor pero me pareció ver un cable nuevo en el sensor de posición del árbol de levas, que creo es el que va arriba casi al lado de los engranajes, pero no estoy seguro, mas tarde lo voy ha mirar con mas atención. Saludos a todos.